ТО4 во дворе (своими силами)... (фотоотчет)

[pedali]

или как в одно лицо заменить ремни и помпу.
Делалось на Лачетти 1.4 2006 г.в. (с 1.6 должно совпадать).
В общем, новичку(!) и без помощников вполне реально сделать ТО4 самостоятельно, проверено на себе. Скажу как есть, никогда до этого ни чем подобным не занимался, ни на лаче, ни на какой-либо другой машине. Самое большое, что менял сам – тормозные колодки. Случись ТО4 год назад – не задумываясь делал бы у официалов, возможно даже и по истечении гарантии, а тут как назло кризис подкрался))) Ну да ладно, что ни делается – все к лучшему, машина уже не гарантийная и, тем более, оказалось не все так сложно, да и помпу официалы на ТО4 не меняют. И еще один момент, моя машинка 2006 года, так что если вдруг кто из «первооткрывателей» задумает повторить мой «подвиг», имейте ввиду возможную разницу между машинами разных годов выпуска (хотя, на мой взгляд, это не принципиально). Перед тем как лезть в движок я изучил соответствующие разделы в руководстве по техническому обслуживанию скачанному отсюда http://gmtis.narod.ru/.
Итак, нам понадобятся мускулы и немного мозга, а также набор ключей, головок и т.д. Если у вас этого нет и негде одолжить, то забейте и пусть вам все сделает автомеханик, набор инструментов может обойтись дороже. Однако если вы все равно собирались рано или поздно обзавестись инструментами, то лучше потратить деньги на инструмент и сделать все самостоятельно (имхо). Правда есть один нюанс, понадобятся еще специальные приспособления, аж два, мне пришлось их соорудить, но об этом позже. Вот примерный перечень используемых инструментов, почему примерный, - мог что-то упустить или наоборот, если у вас будет целый набор, то вам без разницы, лично я не покупал - достался от отца:
Ключи (желательно накидные) - 7, 10, 13, 14.
Головки – 10, 12, 14, 15(в моем случае понадобилась), 17, соответственно, удлинители и вороток.
Трубчатый ключ на 10, шестигранник на 5, отвертка шлицевая и крестовая, молоток (мне он тоже пригодился), разводной ключ (на всякий случай), пассатижи (тоже не помешают), про штатный инструмент, который всегда в багажнике не было смысла напоминать, но все же – ключ баллонный, домкрат, если менять свечи, то еще и свечной на 16. Поскольку я не автомеханик, если буду путаться в терминологии, не судите строго.

1.Вот собственно сами неоригинальные расходники, которые я поставил на место старых. Полагаю, нет смысла объяснять, какие запчасти где брать, ибо на форуме об этом очень много написано.

2.Ставим на ручник, открываем капот и не обращаем внимания на грязь (дальше ее будет еще больше, так что, кто не боится вымазаться по уши - продолжаем, остальные - на сервис!), откручиваем обозначенные винты и гайки (трубка на 10) и снимаем кожух двигателя. Если двигатель неостывший – надо это учесть, дабы не обжечься.

3.А это вот так «разлохматился» ремень генератора.

4.Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора, как того требует инструкция.

5.Если кто ни разу не заглядывал под кожух, то выглядеть должно где-то так.

6.Откручиваем винт опоры воздухоочистителя с одной стороны.

7.И с другой стороны.

[LOZZY]

ставил практически тоже на ТО-4

[pedali]

8.Ослабляем как можно сильнее этот хомут и отсоединяем воздухоочиститель.

9.На всякий случай затыкаем отверстия. Для крыс это не помеха, но от мух, комаров и пыли, например, защитит.

10.Снимаем колесо.

11.Откручиваем два винта на брызговике.

12.И еще несколько винтов и пластиковых гаек. Стрелкой указано размещение одного-двух винтов, не попавших в кадр. Снимаем подкрылок.

13.Уже больше года езжу без защиты картера (так получилось, зато теперь ничем не цепляюсь, кто не боится - рекомендую), а значит, снимать ее не придется, но даже если б она была установлена, открутить 4 винта – не вопрос. Тут возникла другая засада, 2 пластиковых винта в «дюбелях», которые держат правый дефлектор на поперечине радиатора (местоположение обозначено стрелками), никак не хотели нормально откручиваться, пришлось выкорчевывать.

14.Вот что получилось.

[pedali]

15.Вот и шкив коленвала.

16.Снимаем крышку с расширительного бачка.

17.Это пластиковая пробка (ключ на 13) для слива охлаждающей жидкости. Точно под ней в поперечине радиатора есть специальное отверстие.

18.Выглядит вот так. Для удобства туда можно вставить кусок шланга.

19.Откручиваем пробку, но не до конца, иначе жидкость польется через отверстие самой пробки (в принципе можно и так), и сливаем антифриз, например, в ведро или какую-нибудь другую емкость, если конечно вам не плевать на экологию.

20.Пока сливается жидкость, снимаем вспомогательный ремень. Для этого нужно увести ролик натяжителя по направлению к генератору. Из того инструмента, которым я располагал, удалось воспользоваться только накидным ключом на 14, больше ничего не подлезло. Итак, правой рукой проворачиваем натяжитель за шестигранную головку на ролике по часовой стрелке до упора (примерно на 90 градусов). Мне было не так просто это сделать, поскольку пружина натяжителя весьма упруга, а ключ оказался не достаточно длинным, чтобы обеспечить хорошее плечо для более легкого поворота. Левой рукой снимаем ремень со шкива генератора (он самый маленький во всей цепочке, с него легче снимать и легче надевать), отпускаем ролик, вынимаем ремень.

21.Откручиваем этот винт.

[pedali]

22.И этот (на картинке вид снизу). Снимаем натяжитель.

23.Тут видно насколько износилась поверхность старого ролика.

24.Далее откручиваем винты верхней крышки ремня ГРМ (трубка или головка на 10).

25.Снимаем крышку в сторону от двигателя и вверх. Там есть защелки по бокам.

26.Вот так должно выглядеть без крышки.

27.При помощи, например, такого приспособления можно заблокировать вращение коленвала против часовой стрелки.

28.Чтобы открутить винт коленвала я воспользовался молотком по направлению стрелки на картинке, боялся, что из-за моего приспособления что-нибудь отломится, но вроде бы все обошлось.

[pedali]

29.Так выглядит шкив с внутренней стороны и винт.

30.Вкручиваем винт на свое место, но не намертво, с его помощью поворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения метки на шестерне (обозначена прямой зеленой стрелкой сверху) с насечкой на задней крышке внизу (обозначено зеленой окружностью).

31.Если насечки на шестернях распредвалов не совпали друг с другом как на картинке, а «смотрят» в разные стороны - поворачиваем коленвал еще на один оборот, чтобы все три метки встали на свои места (2 оборота коленвала = 1 оборот распредвала). Далее выкручиваем винты нижней крышки и снимаем ее аналогично верхней.

32.На этой картинке видны расположения отверстий винтов крепления.

33.А вот, собственно, первое специальное приспособление, изготовленное самостоятельно, аналог фирменного J-42492 (в правом нижнем углу). За основу взят старый ключ на 41. Немного секса на точильном станке и дивайс готов. Думаю можно сварганить нечто похожее из 3-4 мм металлического листа при помощи болгарки.

34.Чтобы снять ремень ГРМ нужно освободиться от правой подвески двигателя и, соответственно, временно обеспечить «зависание» двигателя в воздухе со стороны ремня. На картинке мое второе приспособление. Стальная труба, козлы, кусок картона, крестовая отвертка и кусок стальной проволоки. Конечно, можно было бы изготовить что-то более эстетичное, похожее на фирменное приспособление (в правом нижнем углу), но это не было целью, я использовал то, что находилось под рукой. А вот подпереть двигатель снизу не решился, то ли боялся попасть не туда, то ли из-за отсутствия второго домкрата. Тем более, если есть специальные проушины для подвешивания, почему бы ими не воспользоваться.

35.Здесь потребуется шестигранник на 5. Я использовал г-образный длинным концом в шляпку винта плюс трубка в качестве рычага. На картинке обозначены 3 стопорных винта (два непопавших в кадр пунктиром), которые удерживают помпу (водяной насос). Если ослабить эти винты помпа, имея круглое основание, сможет проворачиваться внутри своего посадочного отверстия в блоке цилиндров. Однако из-за особенностей конструкции корпуса помпы, ее вращение внутри отверстия ограничено одним из стопорных винтов, т.е. провернуть на 360 градусов лишь с ослабленными винтами не получится, но на угол, чтобы ослабить ремень, вполне. На картинке виден мой ржавый дивайс надетый на шестигранное «горло» помпы. Поворот помпы против часовой стрелки ослабляет ремень ГРМ. Здесь особых усилий не требуется, главное – как следует ослабить стопорные винты или даже открутить их совсем (все равно помпу меняем). Еще нужно учесть, что из под помпы выльется остаток антифриза. Итак, ослабляем винты, поворачиваем помпу против часовой стрелки, снимаем ремень.

[pedali]

36.Чтобы снять кронштейн правой подвески сначала откручиваем гайку, которая держит его на кузове, затем опускаем домкрат, пока движок полностью не повиснет на чудо-конструкции (это будет понятно когда кронштейн «поползет» вверх), проверяем надежность конструкции уже под нагрузкой. Откручиваем остальные гайки и винт с подвески двигателя, снимаем кронштейн, вынимаем ремень.

37.Снимаем подвеску, открутив еще 4 винта.

38.Откручиваем еще несколько винтов, 3 «зеленых» держат помпу, остальные держат ролики. Снимаем ролики.

39.Новые и старые.

40.Для того чтобы вынуть помпу, нужно снять заднюю крышку ремня ГРМ. Откручиваем все винты, которые держат заднюю крышку (отверстие одного из них обозначено красным). Два винта находятся за шестернями распредвалов их можно выкрутить через дырки в шестернях. Однако, крышка! Как я ее ни пытался снять, ничего не вышло, низ легко отгибается, но сверху за шестернями что-то упрямо ее держит и не дает сместиться вниз. Если снять шестерни, думаю, проблема отпадет, но я решил попробовать вынуть помпу, просто отогнув крышку и, ура! все получилось, крышка не сломалась. Так что, аккуратно отгибаем нижнюю часть крышки по направлению красной стрелки, и достаем помпу в два «зеленых» этапа, «передом» по направлению зеленой стрелки1, и «задом» по направлению стрелки2. Не забываем вытереть от ржавчины посадочное место для новой помпы.

41.Берем новую помпу, смазываем уплотнительное кольцо специальным герметиком и по инструкции ждем 10 минут.

42.Отгибаем крышку до упора, можно даже для удобства ее к чему-нибудь привязать за нижний край.

[pedali]

43.Просовываем новую помпу и ставим на свое место.

44.Тут видно за счет чего ограничивается поворот помпы, о чем я писал выше.

45.Закручиваем и затягиваем все винты, кроме тех, что удерживают помпу, их просто закручиваем. Помпа должна легко поворачиваться.

46.Ставим новые ролики и «как следует» затягиваем винты. Вообще, в руководстве описано как следует затягивать каждое резьбовое соединение, но ввиду отсутствия динамометрического ключа, все винты и гайки я затягивал полагаясь на собственные ощущения и силу мысли)))

47.Надеваем новый ремень.

48.Устанавливаем подвеску, затягиваем винты, затем кронштейн, также хорошенько затягиваем винт и гайки со стороны двигателя. Далее крутим домкрат пока кронштейн не сядет на опору. Затягиваем гайку. Теперь можно убирать чудо-конструкцию чтобы не мешала.

49.При натяжении ремня по часовой стрелке эти метки должны быть обращены друг к другу и находиться на одной линии с осями распредвалов, примерно как на картинке.

[pedali]

50.А метка на этой шестерне должна указывать на насечку.

51.Вставляем шестигранник и поворачиваем ржавый дивайс по часовой стрелке, пока метка натяжителя не совпадет с выемкой (зеленые стрелки). Слегка затягиваем винт (не намертво), чтобы помпа не проворачивалась. Затем, следуя инструкции проворачиваем коленвал на 2 полных оборота.

52.Снова ослабляем стопорный винт помпы и немного поворачиваем ее против часовой стрелки до совпадения клиновидной метки натяжителя с аналогичным выступом в его основании (зеленые стрелки).

53.Теперь затягиваем стопорные винты помпы.

54.Заодно меняем свечи.

55.Устанавливаем новый натяжитель вспомогательного ремня. Затягиваем винты.

56.Ставим нижнюю крышку.

[pedali]

57.Винт коленвала мы не затягивали, поэтому откручиваем ключом в одной руке, другой рукой блокируя вращение одной из шестерен распредвалов. Затем надеваем шкив, вставляем винт и при помощи, например, такого приспособления как на картинке затягиваем винт уже «по-взрослому».

58.Тут меня ожидал еще один сюрприз. Головка винта старого ролика под ключ на 14, а нового на 15. И как назло не оказалось ни рожкового ни накидного ключа на 15, только головка. Но беда в том, что если сама головка еще подлезает, то вороток на нее уже не надеть, мешает элемент кузова. Поэтому пришлось выкручиваться при помощи головки на 15 зажатой в разводном ключе. Чтобы она не проворачивалась я ее зафиксировал шпилькой (вороток от трубчатого ключа) продетой через отверстие в разводном ключе и вставленной в отверстие сбоку головки, на картинке видно что вышло в итоге. Надеваем новый ремень на шкивы и ролики, все кроме генератора. А далее действуем как и при съеме ремня, поворачиваем наш рычаг по часовой стрелке уводя ролик.

59.И надеваем ремень на шкив генератора. Тут возможно, придется и повозиться, новый ремень оделся с большим усилием, несмотря на то, что натяжитель был смещен до упора.

60.Закручиваем сливную пробку и не спеша заливаем дистиллированную воду в систему через расширительный бачок до отметки «макс». У меня ушло ровно одна вот такая 5.5л баклажка. А по паспорту 7.2л, видимо не вся жидкость вышла. Расширительный бачок вымывать не стал, забил на него.

61.Заводим двигатель, любуемся. По инструкции нужно прогреть двигатель до открытия термостата, когда оба шланга радиатора станут горячими. Выключаем двигатель.

62.Подставляем емкость под радиатор. Откручиваем пробку, сливаем воду.

63.Пока вода льется. Устанавливаем и прикручиваем верхнюю крышку.

[pedali]

64.Ставим дефлектор, подкрылок, колесо.

65.Устанавливаем воздухоочиститель.

66.Тем временем жидкость уже заполнила емкость. По инструкции нужно промывать систему охлаждения до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Я проделал это 3 раза, каждый раз заливал воду, прогревал двигатель и сливал, потратил 3 баклажки воды по 5.5л. Наконец, заливаем антифриз, и можно ехать. Первые несколько метров горел датчик АБС, потом погас.

67.За 2 года и 58000км ремень практически новый. Даже надпись не стерлась. Чтобы завершить ТО4 нужно еще поменять фильтры и масло. Я это сделал на другой день в гараже знакомого на яме. Полагаю, по замене масла и фильтров нет смысла что-либо объяснять. В общем-то, все.
P.S. Выкладывать фотоотчет оказалось сложнее чем сабж.

[Vl@dE]

pedali,
Хоть я сам такое врядли проделаю, тебе респект
Для полноты картины еще нехватает цен и кодов запчастей.

В ФАК ОДНОЗНАЧНО!!! Дюк ты тут еще?

[pedali]

Сообщение от Vl@dE

Для полноты картины еще нехватает цен и кодов запчастей.

так сопсна про коды и цены тут и так много разговоров, я сам отсюда все коды брал.

[oleg]

pedali,
молодца, хотя я сейчас тоже сам наврядли стал бы это делать, но по молодости подобное с ауди 80 своей проделывал
вопросец у тебя антифриз на фоках красный, до этого тоже был красный?

[LOZZY]

просто молодец 5 баллов!!! я б до кучи поменял провода вв
а меня щас ждёт полная замена передней подвески:0 сорри за оффтоп

[pedali]

по поводу антифриза. в руководстве - на основе этиленгликоля (какие там компоненты х.з.). купил, тупо назвав марку автомобиля, готовый разведенный, по цвету малиновый, а тот что был розово-красный, на предпоследней фотке в баклажке (токо чуть водой разбавлен). Там же красители добавляют, один и тот же состав разного оттенка может быть. я вроде как все промыл, думаю осложнений быть не должно.

[Vl@dE]

pedali,

так сопсна про коды и цены тут и так много разговоров, я сам отсюда все коды брал.

тут это искать надо, вдруг найдется желающий повторить сей фокус заходит в тему а тут ВСЕ ЕСТЬ, хорошо же, если нетрудно выложи

[N.ZONE]

Отчет красивый четкий и очень полный 5 баллов
Но номеров всеже не хватает
Лично я для такого УЖЕ стар

[pedali]

хех, тогда что же я? жизь начинается после 40

[pedali]

выкладываю что получилось по запчастям-
неоригинальные подсмотрел по этой ссылке:
http://lacetti-club.ru/vb_forum/show...&postcount=198
все цены сейчас не помню, некоторые укажу приблизительно (+-100р)
Свечи NGK BKR6E-11 - 101р*4=404р
Помпа SKF VKPC90402 - около 1700р
Ролик натяжения ремня ГРМ - SKF VKM70000 - 1725р
Ролик направляющий - SKF VKM80000 - 570р
Ремень ГРМ - Dayco 94266 - 550р
Ремень поликлиновый - Dayco 6PK1873 - 420р
Ролик натяжения ремня, когда брал назвал номер оригинала 96349976, предложили аналог от Gates, к сожалению его номер так и не записал - около 1400р
на 1-м фото еще дистиллировка - 40р*3=120р
антифриз Akira (написано красный до -40) 7л - 1000р
герметик - 60р